- 歡迎訪問欣可小說小說網
-
桌麵快捷
-
加入收藏
-
設為首頁
桌麵快捷
加入收藏
設為首頁
{
\"code\": 200,
\"title\": \"\",
\"content\": \"婺源荷包鯉魚紅豔迷人，簡直就是遊動在水中的鮮花。在風景勝地和公園池塘裡，錦鯉是常見的。但荷包紅鯉魚與身形靈動的錦鯉卻有很大差異，荷包紅鯉魚頭小尾短，背高體寬，脊部隆起，大腹似袋，故以荷包名之。\\n\\n鯉魚、金魚是近親，荷包紅鯉魚就是明代深宮中的金魚變化而來。據說是某年一位婺源籍高官大佬告老還鄉，皇上多少有點惡作劇地賜給活魚一對。以後，這對千裡迢迢小心嗬護著捧回家鄉的魚，就在婺源繁衍生髮，民間互贈，“香火”延傳。\\n\\n婺源曾屬徽州，山明水秀，鬆竹連綿，飛簷翹角的民居或隱或現於崖峰青林之間，或倒映於溪池清泉之上。徽州除了牌坊匾額這些帝王敕封外，連魚中也有皇親國戚。大戶人家喜在院中掘池或置大水缸蓄養好看的魚，亦觀亦食。荷包紅鯉魚同那些古樹茶亭、廊橋驛道一樣，展示的正是一種地域的風雅。徽州還有許多很特彆的東西，就拿做菜來說，多喜歡蒸，清蒸、粉蒸、乾蒸，從蹄髈到莧菜，不論葷素冇有不可以拿來蒸的。弄得做徽菜的廚子到哪兒都揹著屜籠，雖是外人有點看不懂，不過你也彆說，這蒸菜就同那些明山秀水一樣，最能保住原汁原味。清蒸荷包紅鯉魚是婺源風味魚饌，以“池中芳貴，席上佳肴”聞名天下。二十年前，我帶隊省副刊會采訪團去婺源，午後到達，第一餐在縣委招待所，就享受了清蒸荷包紅鯉魚的美味。白盆紅魚，真有點讓君子好色了。初見之下，感覺魚肉很厚實，特彆是肚子上的肉幾乎呈透明狀，鼓鼓囊囊，以為裡麵全是魚子，冇想到用筷子撥開來，發現裡麵全是肉。迫不及待嘗上一口，果然名不虛傳，魚肉肥美嫩滑、甘腴香鮮，魚刺細小柔弱到可以忽略不計，特彆是一點兒腥味都冇有，就像吃爽口的嫩豆腐一樣。眾人邊吃邊呼過癮，風捲殘雲一掃而空。剩餘殘湯，用湯匙舀了入口，也是鮮美異常。主人慷慨，我們受益，以後每天都有荷包紅鯉魚佐餐。魚先在油裡煎一下，然後與鹹肉、豆腐、大蒜一起燉製，亦為當地常見的食法，隻是一定要放入足夠的紫蘇調味。隔了六七年，一個暮春時節我們再去婺源。此時旅遊開發正熱，到處可見形形色色的旅遊者。在縣城或那些熱鬨場所路邊店門前的水池裡，紅彤彤一片，全是紅鯉魚的身影，無環肥燕瘦之分，大小都差不多，一條一斤多點，二三十元左右，現抄現燒。這價格比早先貴了兩倍還拐彎，水漲船高，像我們這樣的地市級媒介，也不再如先前那般享受優渥待遇了。好在我們亦有經驗，憑著記憶，自己憑藉一張地圖開著車子跑，倒也自在。比如想吃不是飼料喂出的魚，就往偏遠鄉村跑。原生態紅鯉魚長在深山人未識，市麵上很少能見到，其真偽識彆，看看那個明顯癟多了的魚肚子就知曉一二了。那回在裡坑往東北的一處深山，找到一戶人家，在山潭裡撒網現捕，稍經等待，一鍋熱騰騰的清蒸荷包紅鯉魚就端上桌來。做菜時，我跑到廚間看。當家的瘦高中年人姓汪，據稱是在上海打工時經高人點撥，纔回家專做野生紅鯉魚的營生。他十分利索地刮鱗、挖鰓、去內臟，洗淨，拿抹布揩乾水，在魚身兩邊剞斜形刀花，抹精鹽、料酒醃片刻，香菇、蔥、薑擺上魚身，倒入半碗泛著油花的清湯，再挖一勺熟豬油擱上，上籠用旺火蒸，約十來分鐘就上桌。據介紹，那清湯是用山泉熬製的，無此泉水，做不出真正美味的婺源荷包紅鯉魚。汪師傅說，清蒸除了好吃，也好看，燉燴稍稍破壞魚形，要真正品出味道來，還是紅燒的好。於是那個下午我們就在周邊轉，晚上在他的店裡品嚐了紅燒的正宗味道。還根據推薦，要了當地傳統名菜拳雞和掌鱉，即拳頭大小的仔雞和巴掌大的幼鱉，十分鮮嫩。暮春三月，江南草長，正是婺源油菜花黃燦燦迷人的時候，山蕨、野芹、小筍這樣的天賜野蔬，最能調養口味，無論涼拌或與臘肉同炒，都是無與倫比的美味。太好看的東西，就是天珍，將天珍吃到肚子裡，近似暴虐。曾將帶露的金黃南瓜花摘了投在開水鍋裡焯了，切碎炒雞蛋，儘管味道不錯，但把太漂亮的東西投之鍋鑊，總是有點顧忌和慚愧的。我家陽台上放有一口半人高的景德鎮產彩繪山水觀賞魚缸，養著一條足有半斤重的琉金魚，通體鮮紅，也是頭小背隆，大腹便便，同荷包紅鯉魚甚是相像。曾有朋友開玩笑讓我烹吃了，說味道一定不錯。“……哦哦，是嗎？”我有點怔怔地看著他。\\n\\n\"
}
精選分類
