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\"content\": \"南方風俗，新媳婦過門第三天，公婆要檢驗其烹調手段，並推及家教。某書香門第同時娶兩房媳婦。大媳婦起早洗手下廚，果然整治一桌佳肴，公婆齊口誇獎。大媳婦謙虛道：有油有蔥，煮糞也香。眾人麵麵相覷。小媳婦接著也辦一桌美食博覽，嘖嘖聲遍起，那媳婦兒福了一福，也謙遜著：並非媳婦巧，乃是多佐料。\\n\\n勝負不辯而明。\\n\\n以上故事經我老外婆用漳州土音屢教不止後，我得以明白烹調精義中有一要素是佐料，它同時強調了中國飲食文化中那個“雅”字。我外公因此補充：少年時代他隻身流浪來廈門，啃兩個大光餅，叫一碗菜牌上最便宜的湯，美其名“青龍過江”，隻花一個銅板，其實不過一碗清湯加兩節蔥段。\\n\\n海邊人吃魚有個考究，一鰣二伍三馬鮫，以鰣魚品位最高。某大戶考媳婦，便以此命題作文。那新娘子毫不示弱，雙手捧出一蓋盤清蒸鰣魚，果然濃香四溢。那裡婆婆筷子一碰，看見魚身颳得光溜溜，臉就沉下來。原來據說鰣魚之名貴在於鱗，隻有魚鱗才能熬出特殊濃香的金黃色魚油來。可是等魚吃完了，才發覺魚鱗一片片被絲線穿起來，團在盤底。這樣吃起來既方便又保持了原味。所以那公公長喟一聲：“到底是三代世家呀：”\\n\\n這戶人家終於討到了一個豌豆公主。\\n\\n這故事卻是我父親最得意的家教之一，由此可見我父親不但重視飲食質量，還講究形式。即使家常小飯桌，他也要求相應的套盤。幾根青菜也要炒得有個名目出來。遇有家宴，更是蘿蔔染色，西紅柿雕花，這種極端的形式主義使幾個孩子一致斷定，父樣對烹調的樂趣全在手做上，而非口嘗。\\n\\n在我父親勺子裡，除了人肉之外，大概冇有什麼動物是不能入口的。當他從銀行經理的位置上一跤跌成右派，被髮配到露天煤礦掘煤，家裡流水般寄去的都是他信中指定的食物，困難時期，他抓田鼠，剝皮後串在樹枝上烤；他揀毛栗，煨在灰裡，摘地瓜葉、南瓜葉，甚至爆炒蝗蟲。若不是臭蟲有一股怪味，說不定也成了一道不愁來源的菜肴。一切牙能咬動的東西都被轆轆饑腸吸收成蛋白質，使父親在嚴酷的勞動中得以生存下來，而卻有不少見田鼠蝗蟲就乾嘔的同伴逐一離去。\\n\\n母親早逝，父親一直主宰廚房。兄妹三人樂得飯來張口。雖不灶邊偷藝，但飯桌上耳染目濡兼口嘗，已有自己的食譜。等各自成家，短期突擊，無不燒炒自成體係。輪到老父挨家去驗收，仍是擺頭：青乃不如藍。\\n\\n家吃如此，把舌頭嬌慣了，外出公差開會，回來一定瘦半圈。中國確實地大物博，小小福建，隔一個縣就有不同花樣的吃法。廈門的海蠣煎到了泉州就有不同，到了福州則已是兩碼事。等到出國去，便同仇敵愾起來，一致懷唸的是國吃。比起三明治來，甭說北方的餃子，南方的春捲，就連南北通行的陽春麪，也叫人痛苦思念得直磨牙。儘管嘗過法國蝸牛、日本生魚、荷蘭烤肝，喉嚨那兒總是窄的，肚子是虛的，成日不知饑飽。每逢有外國朋友請吃飯，問西餐還是中餐，立刻直指中餐館。雖然知道到了西方不嘗異國風味實在冇出息。\\n\\n推己及人，從倫敦回來，給一位工作極努力經常以三明治果腹的好朋友寫信：“好好保重自己，每天至少吃一頓中國飯。”\\n\\n\"
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